Продолжаем цикл статей о фидерной ловле, и продолжаю его основными принципами (правилами) эффективной ловли на фидерную снасть. Как я уже писал в прошлый раз, фидерное удилище – это всего лишь снасть, которая позволяет реализовывать правильную тактику ловли. Если не придерживаться правил, то лов рыбы на фидер превратится в хаотичную доночную рыбалку. При этом придерживаться необходимо всех трёх основных правил (приведены ниже), — полумеры не принесут результат или принесут его в гораздо меньшем количестве (под результатом я подразумеваю количество рыбы в садке).
Итак, вот основные правила правильной ловли на фидер:
- Промер (пробивка) дна для поиска перспективной точки лова рыбы.
- Закорм точки лова и формирования кормового стола.
- Подбор «ключика» для эффективной ловли рыбы: подбор крючка, наживки, эксперименты с длиной и толщиной поводка, использование аром / спреев и т.д.
Давайте разберем все эти правила по отдельности.
Промер (пробивка) дня для поиска перспективной точки лова
Для того, чтобы эффективно отловиться на фидерной рыбалке, необходимо найти такую точку лова, куда рыба приплывает питаться естественным путём. Как правило, это ракушечный стол, нижняя и верхняя бровка, выход из ямы или сама яма, переход с ила на твердое дно или какая-либо аномалия на дне.
Главная ошибка новичка в том, что он пренебрегает этим этапом, который может занять значительное время. По факту же, найденная перспективная точка лова – это 50% успешной рыбалки, а может и больше!
Существуют следующие способы пробивки дна:
- протягивание маркерным грузом;
- измерение глубины и рельефа дна на счёт;
- использование маркерного поплавка;
- джиговый способ;
- применение эхолотов.
В этой статье я разберу первые два способа и их комплекс, так как считаю их самыми перспективными.
Протягивание маркерным грузом. Желательно данный способ использовать тогда, когда на шпуле намотан шнур, а не леска, так как растяжимость шнура на порядок ниже, что позволит вам не только найти нижнюю и верхнюю бровку, но и понять, что находится на дне водоёма. Вес маркерного груза подбирается в зависимости от ветра и течения. На Волге, где течение колеблется от 40 до 80 гр по весу кормушки, я использую маркерный груз 56 гр. Как выглядит маркерный груз, посмотрите в Яндексе. Внешне он похож на корабельную мину.
Пробивка реализуется следующим образом: на рабочий монтаж, вместо кормушки, вешается маркерный груз и закидывается на комфортное расстояние в реку / залив / пруд. Комфортное расстояние должно быть в диапазоне от 30 до 60 метров. Ловить ближе или дальше можно, но это будет приносить вам дискомфорт, и на то должна быть веская причина: нет перспективных участков лова в комфортном диапазоне, например.
Чтобы кидать с минимальной погрешностью, на противоположном берегу берётся неподвижный ориентир в виде дерева, дома, куста и т.д., и конец комеля при забросе должен «смотреть» на данный ориентир с погрешностью на ветер, если он есть. О правильной технике и способах забросить фидерную снасть я расскажу в одной из следующей статье.
После того, как маркерный груз упал на дно, о чем вам сообщит отыгравший квивертип (вершинка) фидера, вы начинаете не спеша «протаскивать» груз из центра в сторону, как можно ближе к поверхности воды. Сигнал того, что вы нащупали нижнюю бровку – протаскивание значительно затруднится или вообще застопорится. Зависит от того, насколько «злая» бровка вам досталась. Выход из бровки (верхняя бровка) сигнализируется тем, что протаскивание станет более лёгким. При попадании на ракушечный стол вы почувствуете постукивание бланка в руку. Чтобы понимать, что за постукивание, и чем ракушка отличается от мелких камней, необходимо найти у берега ракушку / камушки и протащить груз вдоль берега. Действуя таким образом, вы тактильно почувствуете разницу и будете понимать, что у вас на глубине.
На реках очень часто выбор точки лова рыбака останавливается на нижней бровке. Связано это с тем, что именно на этом участке течением естественным путём прибивается кормовая база для рыбы. Когда вы нащупаете такой перспективный участок, не забудьте отступить 3-5 метров, чтобы при вываживании рыбы вы могли её поднять и протащить параллельно подъёму, иначе она может уткнуться головой в подъём и, что случается довольно часто, оборвать поводок, а иногда и оснастку в целом.
Измерение глубины и рельефа дна на счёт. Зачастую бывает так, что на дне водоёма вязкий ил или бровка настолько неявная, что необходимо прибегнуть к данному способу, чтобы отчётливо понимать перепад глубин. Также я рекомендую измерение на счет тогда, когда вы часто ловите в определенном месте, и вам необходимо чёткое понимание рельефа дна. Лично я использую этот способ измерения в комплексе с протаскиванием. Таким образом я понимаю не только рельеф дна, но и то, что находится на дне. Я расскажу полный комплекс действий, конечный результат которого – это зарисовка карты рельефа дна. А будете вы использовать все стадии или остановитесь на этапе, когда нащупаете перепад глубин, — это уже ваше решение.
Как и в первом способе, вы подготавливаете удилище, вешаете рабочий монтаж с маркерным грузом, и закидываете оснастку примерно на 60 метров. Заводите шнур/леску за клипсу (клипсуетесь), тем самым ограничивая дальность заброса, выматываете леску и закидываете оснастку с такой силой заброса, чтобы докинуть до клипсы. В момент, когда груз коснётся поверхности воды, вы начинаете быстрый отсчёт от единицы и далее (кто-то начинает отсчёт от ста и далее, а некоторые включают секундомер, что даёт ещё большую точность, но одному это не совсем комфортно реализовывать). Считать надо до тех пор, пока не отыграет вершинка, т.е. из загнутого состояния, пока груз падает, не выпрямится, когда груз достигнет дна. Полученное число отсчёта записываете в блокнот, леску снимаете с клипсы, подматываете 3 оборота катушкой (как правило, это 2,5 – 3 метра), и снова клипсуетесь. Вот именно в этот момент, между снятием клипсы и её установкой на новой дистанции, можно использовать метод протаскивания, и, тем самым, понять, что находится на дне в этом промежутке.
Дальше вы вытаскиваете оснастку и продолжаете повторять эту процедуру до тех пор, пока дистанция заброса не станет 20-25 метров. После заключительного заброса вы снимаете клипсу и, вытаскивая оснастку, считаете количество оборотов до того момента, пока монтаж не упрётся в кольцо квивертипа.
Ну, а дальше всё банально просто. Узнаёте в интернете, сколько выматывает ваша катушка за полный оборот (как правило эту информацию даёт производитель катушки), и рисуете карту рельефа, используя оси Х и Y, где ось «Х» – это обороты катушки, а ось «Y» – это результат счёта. Нарисовав график, вы отчетливо увидите нижнюю и верхнюю бровки, яму, если она попалась на вашем пути, а если вы еще применяли в комплексе метод протаскивания, то у вас будет представление, что находится на дне.
Есть такой момент, который нужно иметь в виду: рельеф дна меняется, поэтому составленной вами карте можно верить год-два, а потом необходимо произвести промер заново.
В заключение необходимо подчеркнуть три момента:
- Фиксирование дистанции реализуется клипсованием лески/шнура. Сила заброса должна быть такой, чтобы вы докидывали до клипсы. Чтобы не было обрывов, после заброса снасти удилище ставится перпендикулярно земле, и необходимо расслабить руку. Тогда при ударе лески в клипсу, рука сыграет роль амортизатора и не допустит обрыв клипсы/лески.
- Чтобы ловить в одной точке лова, необходимо взять неподвижный ориентир на противоположном берегу и бросать оснастку по этому ориентиру с погрешностью на ветер.
- Помимо фиксации дистанции, необходимо иметь чёткое представление, на каком расстоянии вы ловите, чтобы в случае обрыва снова выставить её. Для этого есть несколько способов, но самый точный и эффективный – это выставление дистанции с использованием рыболовных колышков (их можно сделать самому или купить в рыболовном магазине). Суть способа в установке колышков таким образом, чтобы между ними была натянута веревка длиной 3 метра, т.е. расстояние между колышками должно быть 3 метра. Дальше вы цепляете монтаж за один из колышков и начинаете «накручивать» леску между ними, считая количество оборотов до того момента, пока не достигнете клипсы. Умножив полученное число оборотов на 3 метра, вы получите точную дистанцию лова, которую без проблем выставите, используя те же колышки.
Закорм точки лова и формирование кормового стола
После того, как перспективная точка лова найдена, леска/шнур заклипсована, необходимо сформировать кормовой стол для того, чтобы привлечь рыбу и «поставить» её на точке. На данном этапе важно попадать в точку лова с минимальной погрешностью, и если вы новичок, то не стоит начинать ловить на 60-70ти метрах, так как разброс в стороны будет колоссальный, а лучше подберите себе дистанцию в 30-40 метров.
Прикормка подготавливается в зависимости от целевой рыбы, допустим если целевая рыба – лещ, то прикормка должна быть более инертной, с добавлением мелассы, чтобы не пылила при падении и не привлекала мелкую рыбу из толщи воды, а начинала работать на дне, так как лещ – рыба донная. Если же вы ловите уклейку, то здесь, наоборот, надо немного недоувлажнить прикормку, чтобы она создавала муть уже при падении кормушки. Впрочем, подробнее о способах приготовления прикормки, и составах, которые рекомендуется использовать в зависимости от целевой рыбы, расскажу в одной из следующих статей.
Стартовый закорм подаётся закормочными кормушками в количестве 5-15 кормушек. Можно закормиться и той кормушкой, на которую вы будете ловить, просто в этом случае придётся сделать больше забросов. Кстати, кормушка для лова на реке с течением подбирается таким образом, чтобы она имела минимальный вес, при котором её течение не «несёт». Если у вас стоит кормушка на дне в 40гр, то совершенно незачем ловить на 100-граммовую.
После того, как стартовый закорм сделан, на монтаж цепляется рабочая кормушка, вешается поводок с крючком, и начинается самое интересное – лов рыбы. Нужно отчётливо понимать, что необходимо поддерживать кормовой стол всегда «накрытым», т.е. необходимо перезабрасывать снасть в промежутке от 3 до 7 минут, независимо от того, была поклёвка или нет. Чем быстрее течение, тем чаще необходимо поставлять прикормку на точку.
Часто для привлечения рыбы в прикормку добавляют резанного опарыша и/или мотыля, наверно одно из самых лучших средств для привлечения рыбы. По крайней мере, в моей практике это часто спасало рыбалку и давало куда большие результаты, чем спреи и аромы. Режут «живность» в отдельных баночках, специальными ножницами, которые внешне похожи на ножницы для резки зелени (тройное лезвие). Лично я не заморачиваюсь и режу обычными ножницами. Это чуть дольше, зато ножницы замечательно помещаются в сумку с кормушками, и не нужно им выделять отдельное место.
После того, как на точку приплыла рыба, и период между поклёвками сократился, необходимо в кормушку, вместе с прикормкой, начать подавать крупную фракцию. Это может быть каша, кукуруза, горох и т.п. Цель прикормки – привлечь рыбу, она её сметёт моментально и поплывёт дальше, а вот крупная фракция застолбит рыбу и заставит её оставаться на точке лова, радуя вас загибами квивертипа.
Подбор «ключика» для эффективной рыбалки
Про этот этап можно писать бесконечно долго, и всё равно не раскрыть всех тонкостей. Я пробегусь по верхушкам, так сказать, по азам.
Насадка. Вы не можете знать, какие предпочтения у рыбы на момент лова, даже в том случае, если вы ловите на знакомой акватории. Вчера она клевала на красный опарыш, а сегодня ей подавай червя. Посему под рукой всегда должен быть минимальный набор наживок: опарыш белый/красный, червь, кукуруза и, желательно, мотыль. К этому списку можно добавить перловку, горох, опарыша цветного, червя зелёного и т.п. Иногда встречаются такие ситуации, что рыба не клюёт на белый опарыш, не клюёт на красный, а если насадить их вместе, то эта комбинация срабатывает. Комбинировать можно всё: червь + опарыш, мотыль + опарыш, червь + кукуруза и т.д. вариаций куча и одна из них может оказаться рабочей.
По насадке еще важно знать, что если ты добавляешь опарыша в прикормку и на него же ловишь, то он должен чем-то отличаться, чтобы рыба выбрала именно твою насадку на крючке. Здесь несколько вариантов решений: либо насадку «дипуют» (придают ей запах спреями), либо в прикормку добавляют «утопленного», мёртвого опарыша или в порезанном виде. Игра с насадкой – это один из ключевых моментов удачной рыбалки.
Крючок. Запомните раз и навсегда, крючок подбирается не под рыбу, а исходя из того, какая насадка будет на нём. Для мотыля используют крючки из тонкой проволоки, размером 16-20, для опарыша – побольше, размер в пределах 16-12, а под червя – 12-8. Самые популярные фирмы на сегодня – это Vasakura.
Если вы не можете реализовать поклёвку, то пробуйте менять форму крючка. А иногда бывает так, что необходимо просто поставить новый, так как старый затупился. В моём опыте были случаи, когда рыба «выключалась», когда я ставил крючок желтого цвета, а в другой раз, наоборот, жёлтый цвет увеличивал интенсивность поклёвки. Пробуйте, экспериментируйте, подбирайте ключики!
Монтажи. Знаете, я не буду поступать, как поступают многие блогеры и спортсмены, и рекомендовать начинать ловить с «глухими» монтажами, типа петли Гарднера. Я рекомендую сразу начинать ловить «скользящим» монтажом, где кормушка спокойно перемещается по основной леске/шнуру и, тем самым, при поклёвке рыба её не чувствует. Это не самоподсекающий монтаж, поэтому нужно быть начеку и подсекать рыбу самостоятельно. Вяжется он на месте лова за минуту. Из расходников нужны: стопора, вертлюжок с карабином для крепления кормушки и отвод из фидергама (бисерной резины). Я испробовал все вариации монтажей, ну или почти все, и остановил свой выбор на этом.
Поводки. Помимо подбора крючка и насадки, необходимо играть длиной поводка и толщиной лески. Рекомендую использовать флюракорбон на поводках. Его практически не видно в воде, что иногда имеет большое значение, когда рыба осторожничает. Из минусов флюракорбона я знаю только один: при одинаковом диаметре с монолеской флюракорбон рвётся при меньшей нагрузке.
Длина поводка — также один из ключевых моментов в рыбалке. Помню, один раз на соревнованиях ЛФЛ+ рыба не хотела клевать до тех пор, пока я не установил 1,5 метровый поводок диаметром 0,09. Да, это жутко некомфортно, ловить такими поводками, но иногда бывает так, что по-другому просто не клюёт. Флюракорбон — не дешёвое удовольствие, но экономить на нем я не рекомендую, так как зачастую пытаются «впарить» лишь флюракорбоновое покрытие, которое ни в какие сравнения не идёт с флюракорбоном. А если уж хотите сэкономить, используйте вставки из обычной лески. Я этого не делаю, ведь часто достаточно длины 70см, чтобы успешно ловить.
Бывает обратный результат от увеличения длины поводка, и вместо того, чтобы ловить трофейного леща, вы начинаете таскать густеру из толщи воды. Здесь нужно анализировать каждое своё действие и, исходя из результата такого анализа, делать корректировки.
Дипы/спреи. У рыбы очень тонкое обоняние. Она даже чувствует запах соли, которую добавляют по холодной воде в прикормку. Для того, чтобы увеличить интенсивность поклёвок и сделать их реализуемыми, наживку спрыскивают спреями разных запахов.
